Bomba de aire

Hace poco he instalado una bomba de aire en mi acuario de 50L, esta bomba sirve para remover la superficie del agua, gracias a la entrada de burbujas de aire, esta bomba remueve la superficie y ayuda el intercambio de oxigeno. Esto nos proporciona una superficie en constante movimiento donde no se puede crear una capa que impida el intercambio de oxigeno como puede ser las biopelículas (biofilm). 

El biofilm es una capa que se origina en la superficie del agua cuando esta no esta en movimiento y consiste en una colonia bacteriana que se organiza en la superficie del acuario e impide el intercambio de oxigeno con el agua.

Lo que conseguimos con un aireador o bomba de aire es un continuo movimiento de la superficie del acuario gracias al aire que suministra la bomba, y de esta manera no tenemos una superficie calmada donde se puedan crear estas biopeliculas.

La bomba consiste en un pequeño aparato que se encarga de soplar aire por un tubo que se une a ella. El tubo se conecta por el orificio de salida del aire de la bomba y se coloca dentro del acuario.

Es importante que la bomba este por encima del nivel del acuario, ya que si no es así al apagarse la bomba, por diferencia de presión podría absorber agua y de esta manera podría entrar agua en la bomba.

Al final del tubo, en el extremo que se coloca dentro del acuario colocamos una piedra difusora de esta manera conseguimos que el aire que entra se dispersa en pequeñas burbujas que removerán bien la superficie de nuestro acuario.

Algas!?

Hace unos días tuve un problema en mi acuario, al llegar a casa por la noche me encontré con el agua del acuario muy turbia y se veía todo de un color blanquecino. 

Después de unas cuantas consultas y unos cuantos foros, pude deducir que se trataba de algas, estas algas se pegaban y reproducían en el cristal gracias a la descomposición de los alimentos que mis peces no acababan de consumir y la luz. 

Lo primero que hice fue quitar lo que creía que era el causante de esta invasión de algas, por este motive quite el ultimo tronco que había metido dentro del acuario (aunque había estado varios días cociendo y limpiándose, seguramente fue el causante de la plaga). Una vez quite el tronco, lo primero que hice fue un cambio parcial de agua, ya que esta problema me podría haber contaminado el agua. 

El tratamiento que seguí, que me proporciono una especialista de una tienda de acuariofília en Barcelona, consistía en tapar el acuario con un trapo totalmente opaco, es decir, que no dejase pasar nada de luz, de esta manera conseguimos que las algas dejen de reproducirse ya que necesitan luz para ello. Una vez dejen de reproducirse morirán al no disponer de luz para su ciclo vital. De esta manera deje el acuario tapado y sin darles alimento durante 4 o 5 días.

Una vez paso este periodo de tiempo y quite la toalla que utilice para tapar el acuario, pude apreciar que no quedaba rastro de esa turbidez blanquecina  y de las algas que estaban sujetas al cristal. Realice otro cambio parcial de agua y una semana después sigo sin tener ningún síntoma de que puedan volver a haber algas y todo funciona con normalidad.

Ichthyophthirius Multifiliis, Punto Blanco

Hoy os hablaremos de una enfermedad muy común en los peces de nuestros acuarios, el Ichthyophthirius multifiliis, más comúnmente conocido como Ich o punto blanco. Esta enfermedad es causada por un protozoo ciliado, este protozoo es un organismo unicelular que vive en ambientes húmedos o acuáticos, de esta forma el Ich se engancha en nuestros peces provocándoles diferentes malestares.

Los síntomas más claros de esta enfermedad en nuestros peces son los picores debido a la adjunción del parasito sobre el pez, que lo apreciaremos con conductas fuera de lo normal como puede ser los continuos roces con el sustrato o la decoración del acuario. Pero realmente el síntoma más claro de que esta afectado por el Ichthyophthirius multifiliis son los quistes de color blanco (de aproximadamente 1mm, aunque se pueden unir más de uno) que le saldrán sobre todo el cuerpo, incluyendo las aletas y las agallas. Otro síntoma común en el caso de que el microorganismo afecte a las agallas es que pueda afectar a la respiración del pez, se podrá apreciar como el pez empieza  a respirar de forma anormal debido a la afección del protozoo en la zona de las agallas.

Podríamos diferenciar el ciclo vital de este protozoo en diferentes etapas:

La primera fase de su ciclo vital (Ternote) es cuando el parasito se encuentra en el medio acuático y busca un huésped al que adherirse.

Una vez encuentra a quien infectar se adhiere al individuo (Trofonte) gracias a los cilios que rodean el protozoo, de esta forma se alimentara de los tejidos de la piel y de los tejidos hasta llegar a la madurez.

Cuando el Ich ha llegado a su madurez se desprende del huésped (Tromonte) y cae sobre el sustrato de esta forma empezara su etapa reproductora llegando a producir alrededor de 2000 parasitos.

Cuanto mayor es la temperatura donde habita, más rápidamente completa su ciclo vital puede variar de unas cuantas semanas si la temperatura ronda los 10ºC o menos, hasta poder llegar a finalizar su ciclo vital en tan solo 4 o 5 días si la temperatura supera los 22 ºC.

Una vez detectemos como uno de nuestros peces tiene punto blanco podemos hacer diferentes cosas. Lo primero de todo seria cambiar al infectado a otro acuario más pequeño donde poder tratarlo y que los demás individuos no se contagien. Si detectamos la enfermedad por la aparición de quistes blancos y nos podemos asegurar que se trata del Ich, podemos saber que el parasito se encuentra en su fase Trofonte, es decir ya se ha adherido al huésped y se está alimentando de sus tejidos. Esto nos da la idea de que por el momento otro individuo no será afectado hasta que se desprenda y el parasito se reproduzca una vez a completado su ciclo. 

Una vez tenemos al individuo en una acuario en cuarentena podemos hacer diferentes cosas, lo más correcto en cualquier tratamiento es disminuirle lo máximo que podamos  las horas de luz diarias, ya que el protozoo necesita luz para funcionar correctamente.

La primera y sin necesidad de compuestos químicos, seria la Termoterapia, esto consiste en ir subiendo la temperatura del acuario gradualmente hasta alcanzar una temperatura alrededor de los 30º (siempre y cuando el pez lo soporte), de esta forma también lo que conseguiremos es avanzar el ciclo del parasito hasta la fase en que se desprende del huésped por eso deberíamos hacer cambios de agua parciales cuando ya se ha desprendido del pez para evitar que se reproduzca y vuelva a afectarle.

Debemos tener en cuenta que le individuo se hace vulnerable a la infección cuando la supera una o dos veces.

La otra forma es tratar al individuo con algún compuesto químico que elimine la infección, muchas veces son productos con metronidazol o verde de malaquita. Las cantidades a echar depende del tamaño del acuario y el producto en cuestión, pero lo que es más general es que se suministre cada 48 horas y al cabo de unas 24 horas se hace un cambio parcial de agua. Este tratamiento se debe realizar con una temperatura alta (lo máximo que lo permitan los peces) y sin carbón activo en el filtro ya que eliminaría el medicamento. (Este tratamiento también se realiza sin luz en el acuario, o disminuyéndola considerablemente.)

Una vez observamos como el protozoo a desaparecido al cabo de unos días, debemos colocar el carbón activo en el filtro para eliminar el medicamento.

Labidochromis caeruleus

El labidochromis caeruleus es uno de los cíclidos de Malawi (Mbuna) más comercializado debido a su colorido amarillo llamativo (aunque también existe una variedad azul menos comercializada) y a su fácil mantenimiento para ser un cíclido. El labidochromis caeruleus es un ciclido Mbuna (cíclidos que habitan en las orillas rocosas del lago Malawi y se alimentan principalmente de algas que se pegan en las rocas).

Lo que caracteriza a este maravilloso Mbuna es su coloración amarillo eléctrico con el contraste de las franjas negras que tiene en su aleta dorsal, y la coloración negra que le aparece en la aleta pélvica y anal. 

Este cíclido puede alcanzar un tamaño de unos 10 cm incluso superarlo cuando está en un acuario. Hay que tener en cuenta que se tiene que mantener en un acuario superior a los 150L ya que al tratarse de un cíclido necesita espació para no tener continuas peleas entre los habitantes. Cabe destacar que no es un cíclido agresivo comparado con muchos otros y no generara enfrentamientos regulares por territorio.

Su alimentación se basa mayoritariamente en una base vegetal. Como todo cíclido necesita una dieta muy variada pero para un Mbuna su dieta debe aportar más contenido vegetal que en cualquier otro cícilido. No debemos olvidar que es un cíclido y esto quiere decir que se trata de un pez omnívoro que aceptara sin problemas cualquier alimento. En su hábitat natural, el lago Malawi, se alimenta básicamente de Aufwuchs, este término hace referencia a las pequeñas algas y animales que recubren las rocas del lago. En nuestro acuario podremos apreciar como el Labidochromis mordisquea el sustrato o alguna de las rocas buscando estas algas. Volviendo al su alimentación en el acuario, podremos subministrarle cualquier alimento comercial en escamas o grano con contenido vegetal y por otra parte podemos ofrecerles algún alimento congelado como las larvas de mosquitos rojos o las artemias. Aunque debemos recordar que este cíclido es una especie catalogada como herbívora y una dieta que le proporcione mucho contenido proteico le podría ocasionar alguna enfermedad típica de estos peces de la Gran Falla Africana como es el Bloat, una enfermedad que puede ser ocasionada por el consumo excesivo de proteínas.

Características del agua:

- Temperatura del agua: 25º-28º (aunque puede soportar una variación de +/- 2º entre ese intervalo. Para que se sienta cómodo debería permanecer entre ese intervalo).

- Dureza: un agua entre semidura y dura; 10º-18ºdH

- pH: el lago Malawi es un lago con un pH básico y para poder mantener a especies emblemáticas de este gran lago debemos mantener un pH entre 7,5 y 8,5.

Experiencia propia:

Como experiencia propia, al mantener un Labidochromis Caeruleus en mi acuario podría destacar su gran colorido llamativo, un amarillo eléctrico que destaca por encima de los demás y que le hace especialmente vistoso, su franja negra en la aleta dorsal y su coloración negra de las aletas anales y pélvicas se aprecian cuando defiende su territorio o a la hora de alimentarse. Puedo decir que es un cíclido muy duro que aguantó algunos problemas técnicos en mis inicios. 

Su alimentación se basa en una dieta especialmente variada que va desde los granulados y escamados comerciales a base de spirulina, aporte de papilla vegetal casera de lechuga, guisantes y otros vegetales y una parte proteica cada dos o tres días de artemia o larvas de mosquito rojo.

Su comportamiento no es el de un cíclido agresivo como muchos otros, pero si es cierto que defiende su territorio ante otros peces y se puede apreciar en la forma de marcar territorio temblando y ahuyentando a los demás cíclidos. 

Biotopo del curso medio del rió Muga

El rió Muga es uno de los últimos ríos de Cataluña antes de llegar a la frontera con Francia. Los peces de este rió son interesantes debido a que el rió a sufrido introducciones de especies alóctonas , es el caso del lució (Esox lucius), la Perca (Perca fluviatilis), la Percasol (Lepomis gibbosus) y otras especies de peces como el Black Bass (Micropterus  salmoides) que no gozan de buenas poblaciones como las demás especies anteriormente mencionadas.También encontramos especies autóctonas como el cacho (Leuciscus cephalus) o el barbo de montaña (Barbus meridionalis).

Según la zona del tramo medio del rió podemos encontrar mas poblaciones de especies autóctonas o alóctonas (como es el caso del pantano de Boadella); pero también podemos encontrar puntos donde conviven diferentes especies de diferentes procedencias.

Los parámetros químicos básicos son inmejorables, pH: 7,5 ; NO2: 0,0 mg/l , esto hace que los demás organismos vivos del rió proliferen satisfactoriamente aportando alimento a  las poblaciones de peces del rió.

Nuestro objetivo era reproducir en un acuario una pequeña muestra de las especies de peces que podemos encontrar en el rió, atendiendo a sus necesidades.

Para hacer esto posible tuvimos que recrear el ambiente del lecho del rió y recrear las condiciones del agua .Otro factor que tuvimos en cuenta fue el tamaño de los individuos ya que si no fuesen del mismo corríamos el riesgo de que las especies depredadoras depredaran sobre las demás.

Fichas técnicas de las diferentes especies:

Perca (Perca fluviatilis)

Esta especie procedente de Europa fue introducida en España por primera vez en el pantano de Boadella después de su construcción . Actualmente presente en algunas cuencas españolas es un pez muy voraz que desequilibra los ecosistemas de los ríos españoles.

Cacho (Leuciscus cephalus)

Este Ciprínido es muy abundante en las cuencas de los ríos y embalses de España siendo una especie autóctona. Se alimenta principalmente de insectos y alevines de otros peces pero no rechaza alimento vegetal como pueden ser semillas de distintas plantas.

Percasol  (Lepomis gibbosus)

Procedente de norte de América esta especie a causado como la perca grandes problemas en las cuencas españolas, con el aliciente de  que esta especie es más resistente y coloniza muchas más masas de agua ya sean; estanques, ríos, embalses , canales de riego…

Andinoacara rivulatus, Green Terror

Distribución:

Esta especie se distribuye desde el río Esmeralda, en Ecuador, hasta el río Pisco en Perú. En Perú se encuentra desde los rios Tumbes, Zarumilla hasta el río Piura.

Hábitat:

La mayoría de los cíclidos viven en lagos o en las aguas de un curso lento, pozas pocos profundas cercanas a las orillas, donde las rocas y la vegetación les facilitan protección. Este es un cíclido bentopelagico, además habita en el cauce inferior de los ríos, de aguas blandas (turbias) o claras de fondo fangoso.

Descripción:

A. Rivulatus, es un cíclido de gran tamaño, posee un cuerpo alto y comprimido lateralmente, y cuatro o cinco manchas detrás de la mancha lateral. Tiene en la zona del mentón y la mejilla múltiples líneas de color azul eléctrico y una mancha negra a la mitad del costado. Tiene múltiples marcas a lo largo de todo el cuerpo de color oscuro. Los machos pueden alcanzar los 30cm y las hembras los 20cm.
Los machos adultos desarrollan con el tiempo una frente prominente, son más atractivos que las hembras exhibiendo un color base verde blanco brillante, la hembra es de un color verde oliva sin los reflejos metálicos del macho. Otra diferencia entre machos y hembras radica en la forma de las aletas. Los machos poseen la aleta dorsal y anal más larga mientras que la aleta caudal de los machos es reticulada.
Alimentación:

En cautiverio comen casi cualquier cosa que se les de sin muchos miramientos y devoranr cualquier comida como si estuviera viva y fuera a escaparse. Lo óptimo es darles una alimentación equilibrada y muy variada. Se puede usar una papilla igual a la que se usa para los discos, complementada con congelados de buena calidad (Larvas, artemias, Blood wordms, daphnia) y sticks específicos para cíclidos de buen tamaño. También aceptarán guisantes descapsulados y trozos de camarón. Es recomendable darles insectos de vez en cuando para variar algo la dieta y aportarles más nutrientes y proteínas. Hay que tener cuidado de no sobrealimentarlos, pues puede ser insaciables.

Parámetros del agua:

Es una especie no muy exigente en cuanto a parámetros del agua, viviendo en aguas con un pH entre 6.0 a 8.0; dH inferior a 12º y gH entre 5º y 15º. Soporta temperaturas entre 20ºC y 26ºC.

Experiencia propia:

Este pez se ha adaptado perfectamente en un acuario con cíclidos mostrándose agresivo y territorial con la reciente llegada de un nigrofasciatus marcando territorio constantemente.

Montaje de un acuario

Ante de empezar con esta publicación debe de quedar claro que todo lo que exponemos aquí se basa en nuestras propias experiencias y conocimientos, a lo mejor no son las mejores pero son las indicaciones que hemos seguido durante años y nos ha funcionado.

En primer lugar debemos decantarnos por qué tipo de acuario queremos y del espacio que disponemos. El tipo de acuario lo decidiremos una vez hayamos seleccionado y tengamos en mente que peces queremos. Si queremos un acuario comunitarios con Guppys, Cebritas y Platys no necesitaremos un gran tamaño de acuario. Pero si lo que queremos es poner un acuario de biotopo con cÍclidos Africanos necesitaremos un acuario superior a los 100 Litros.

Primero de todo comentaremos los componentes de un acuario:

- Filtro
- Termocalentador
- Luces

Estos son los tres componentes que no pueden faltar en ningún acuario. A parte de estos componentes tenemos otros que no son indispensables pero son útiles en algunos casos como las bombas de oxigeno (en el caso de que el filtro no mueva la superficie del agua) o bomba de CO₂ (en el caso de tener un acuario con plantas).

Empezaremos por el filtro, el filtro es el elemento más importante de nuestro acuario, ya que se encarga de filtrar el agua y limpiarla. El filtro consiste en una bomba que impulsa el agua y la hace pasar por su interior y de esta manera se filtra. La filtración consiste en la eliminación de los elementos malignos para el acuario como son el amoniaco, los nitritos y las partículas en suspensión.

Podemos dividir la filtración en tres tipos:

- Filtración mecánica: en esta parte de la filtración que la lleva a cabo la esponja o el perlón, es la que retiene los sólidos y partículas que están en suspensión en el acuario. (Como puede ser el polvo que sale del sustrato)

- Filtración biológica: esta parte de la filtración es donde se lleva a cabo la eliminación del amoniaco y de los nitritos. Esta eliminación la realizan las bacterias del filtro biológico (bacterias nitrificantes: nitrosonomas y nitrospiras), estas bacterias se asientan en componentes del filtro como los canutillos de cerámica o similares. Cuando el agua pasa por esta parte del filtro, las bacterias se encargan de coger el amoniaco y los nitritos y convertirlos en nitratos y este puede ser absorbido por los organismos vegetales presentes en el acuario.

- Filtración química: en esta parte de la filtración se usa materiales filtrantes químicos como el carbón activo para absorber la materia orgánica disuelta en el agua. De esta forma se consigue hacer una absorción y el carbón activo absorberá sustancias perjudiciales para nuestro acuario,  un ejemplo muy típico es usar el carbón activo para deshacernos de algún medicamento que hayamos suministrado a nuestros peces en el acuario.Tipos de filtro más comunes:




- Filtro interior:  este tipo de filtro es uno de los más comunes, es un filtro sencillo que se coloca dentro del acuario y absorbe el agua por una parte del filtro y la expulsa por el otro, disponen de diversos compartimentos para ser rellenados con el material  filtrante. Este tipo de filtros es recomendado para acuarios de 100  litros como máximo.



- Filtro exterior: este tipo de filtro se compone del cuerpo del filtro
(un recipiente que contiene todo el material filtrante que se desea) que se coloca fuera del acuario  y de dos tubos que llegan y entran al acuario, por uno de ellos absorbe el agua, lo hace pasar por el cuerpo del filtro y por el otro lo retorna al acuario. Son empleados en acuarios con volúmenes de agua superiores a 100 litros debido a que son más potentes que los interiores.


La luz es otro de los factores importantes para nuestro acuario, sobre todo si disponemos de un acuario plantado, ya que las plantas necesitan luz para hacer la fotosíntesis. Existen diferentes tipos de fluorescentes para acuarios. Según las necesidades que tengamos en este colocaremos fluorescentes de luz diurna, de luz especial para acuarios plantados, de luz tenue o actínicos especiales para los acuarios de coral. Es bueno combinar como mínimo un par en cada acuario según las características del acuario.
Para calcular los W del fluorescente se suele usar la siguiente regla: 0,5 a 1W por cada litro de agua del acuario.

Otro factor importante sería la temperatura, muchos de nuestros peces son muy sensibles a cambios de temperatura bruscos, y si vivimos en zonas donde la temperatura varia más de 6 grados entre verano e invierno puede suponer un gran problema no disponer de un termocalentador. Un termocalentador nos regulara la temperatura del acuario de la siguiente manera: en el termocalentador tu indicas que temperatura quieres de mínima, es decir, marcas por ejemplo 26, de esta manera cuando la temperatura del acuario baje de 26 grados el termocalentador se encenderá automáticamente  y subirá la temperatura a 26 grados.

Una vez tengamos estos tres componentes en el acuario, lo único que queda es poner un sustrato, dependiendo del tipo de peces y decoración que queramos (si es plantado necesitaremos un sustrato nutritivo y si no es plantado con grava ya sera suficiente). La decoración también se basara en el tipo de acuario que queramos. En cuanto al agua, el acuario lo podríamos llenar de agua del grifo tratada con algún producto anti-cloro que venden en las tiendas especializadas.

Hypostomus Plecostomus

El Plecostomus también conocido como “limpia cristales” o “chupa algas” es un pez de la familia de los Loricáridos de origen Sud Americano. El plecostomus es un pez de fondo, es decir, la mayoría de su actividad se produce en el fondo del acuario. 


El Plecostomus es un pez de forma alargada y aplanada, sus colores predominantes son unas manchas negras o marrones oscuras sobre un fondo amarillento o marrón más claro, también existen Plecostomus totalmente negros y otras muchas variedades. Destaca del Plecostomus su boca, ya que esta se compone de unos labios que sobresalen y succionan el alimento, es la forma de la que se alimenta. Es un pez que ejerce su mayor actividad de noche, se mueve de forma rápida  y busca restos de comida en el fondo (En el caso de que no le suministremos alimento para peces de fondo)

Su alimentación no supone ningún problema, es omnívoro y como hemos dicho se alimentara con el alimento que queda en el fondo del acuario en el caso de no suministrarle pastillas de fondo o algún alimento especial para ellos.

Se trata de un pez totalmente pacifico que no nos pondrá problemas de convivencia con los demás habitantes del acuario (siempre y cuando estos no sean agresivos o territoriales). El cuerpo del Plecostomus se compone de unas placas cartilaginosas y de espinas que les protegerá de los ataques de otros peces.


El Plecostomus puede alcanzar hasta los 30cm en un acuario y tiene una esperanza de vida de hasta 15 años (en algunos casos). Esto hace que lo debamos mantener en un acuario largo y grande de unos 60 litros como mínimo (aunque se le quedara pequeño conforme pase los años).

Caracteristicas del agua:

Temperatura: 22º - 28º
pH: 6,5 - 7,5 
Dureza: 4 -15 ºGH


Experiencias propias:

Como experiencia propia no tengo mucho que decir, ya que no ha supuesto ningún problema en el acuario. Se adapto muy rápidamente y no ha tenido problemas con los otros habitantes (los cuales son agresivos), tampoco ha problemas de enfermedades. Por lo que respecta a su alimentación, se basa en los restos de comida granulada que cae al fondo y trozos de papilla casera a base de vegetales que se quedan en tacos en el fondo del acuario.

Los habitantes de nuestros acuarios

En nuestra primera entrada ayudaremos a que os decidáis por los habitantes de vuestros acuarios. Es verdad que lo primero de todo seria tener el lugar donde colocar el acuario, el acuario y todo su equipo (filtro, termocalentador, luces…), pero seamos realistas, la mayoría de nosotros, y me incluyo, cuando me decidí a tener un acuario lo primero que pensé fue en los peces, en sus habitantes.

Lo primero que hacía era mirar peces por todas partes, en tiendas, en internet, revistas… y era lo primero que decidí: los habitantes de mi acuario. Una vez decidí que tipos de peces tendría me las apañe para buscar información y aprender sobre qué tipo de acuario y equipo necesitaría. Por esta razón creo que lo primero en decidir seria que tipos de peces queremos y una vez decidimos cual nos agrada veremos que necesitamos para mantenerlos de la mejor manera posible.

Podríamos diferenciar los tipos de peces de muchas maneras; especies, géneros, familias, subfamilias, tipos de agua… pero en este caso no haremos ningún tipo de clasificación científica ni similar, simplemente mostraremos unas cuantas características de cada pez o familia de peces. 

En esta primera entrada solo mostraremos los peces que diríamos que son más predominantes en los acuarios domésticos y que tienen más demanda (solo pondremos unos pocos para que tengáis una pequeña idea). Con esta pequeña introducción a los peces de agua dulce intentaremos mostraros que tipos de peces serian más ideales para empezar y daremos unas pequeñas pinceladas sobre sus características y mantenimiento. 

(En esta clasificación usaremos términos especializados que algunos no conoceréis, mas adelante haremos un pequeño post sobre términos técnicos como puede ser el pH, dureza del agua … y términos anatómicos de los peces)


Empezaremos por un clásico de la acuariofilia que todos e incluso muchos de los que empiezan conoceréis, estamos hablando del Guppy (Poecilia reticulata), el Guppy es un clásico de la acuariofilia, uno de los peces que más se pueden ver en los acuarios por sus colores y fácil mantenimiento. Este pequeño pez tiene un tamaño de unos 3cm los machos y 5 o 6cm las hembras. Los Guppy aguantan temperaturas de hasta 22º y un máximo de 26º-27º,  un pH de 7 y aguas blandas o ligeramente duras. No requieren un gran mantenimiento alimentario ya que es omnívoro.

Otro pez muy conocido que se suele poner junto con Guppys es el Platy (Xiphophorus Maculatus) con condiciones de agua muy similares (temperatura, dureza y pH del agua) y tamaños casi idénticos. También es un pez omnívoro y no supondrá ningún desafío en lo que respecta al mantenimiento. 

Otro pez que junto con estos podría formar un buen acuario comunitario es el llamado popularmente como pez cebra o “cebrita” (Brachydanio rerio) un pequeño Ciprínido de 6cm con los mismos parámetros que los comentados anteriormente, de un color blanco y negro muy bonito.


Ya que el ultimo que hemos comentado es un Criprínido seguiremos con esta familia y hablaremos de los Barbos, del más común: el Barbo tigre (Puntius tetrazona), es un pez muy activo y que puede compartir acuario con los mencionados anteriormente ya que las condiciones son muy parecidas: Temperatura de entre 22º-26º, agua de un pH neutro(7), y aguas blandas o poco duras. Al igual que los comentados anteriormente es un pez omnívoro que no causara problemas a la hora de alimentarlo. 

Todos estos peces podrían vivir juntos en un acuario comunitario, incluso podríamos poner peces de fondo. Una de las maneras de decidir que peces poner en un acuario comunitario es eligiendo peces por su posición en el acuario, es decir, peces que se ponen en la parte alta del acuario, peces de la parte central y peces de fondo.

Como peces de fondo destacaremos tres peces distintos, dentro de los cuales hay de diferentes formas y colores.

De menos a mayor tamaño empezaríamos por las Corydoras que son peces de fondo de alimentación omnívora y que se mueven exclusivamente por el fondo del acuario y buscan el alimento entre las piedras del fondo. Este tipo de pez, la Corydora, es un pez que no requiere de un mantenimiento especifico e igual que los peces comentados anteriormente aguanta los mismos parámetros del agua y no serán un gran problema para poderlo mantener.

Otro pez de fondo seria el Ancistrus que al igual que los anteriores se adaptara fácilmente a las calidades del agua, aunque su temperatura rondaría los 25º para mantenerlo en comodidad. Su tamaño puede llegar a ser de unos 10cm y no causara problema a la hora de alimentarlo ya que recogerá los restos de comida del fondo.




Por ultimo diremos que otro pez de fondo habitual seria el Plecostomus, el conocido como “Limpia cristales” es el más común de este tipo de peces, su mantenimiento no requiere muchos problemas igual que los anteriores pero si es verdad que es necesario saber que estos peces llegan a crecer de una forma diferente a todos los anteriores, y es que estos peces pueden alcanzar los 20 o 30cm.

Como habéis leído hemos comentado los peces más populares dentro de los acuarios comunitarios, pero lógicamente ha sido una parte muy pequeña ya que poco a poco iremos comentando mas especies para estos tipos de acuario.

Dejando ya de banda los acuarios comunitarios podríamos comentar por encima los acuarios de biotopos. Los acuarios de biotopos son aquellos acuarios que intentan imitar de forma casi exacta las condiciones del agua y sus peces igual que en el de algún lugar del mundo. De esta manera todos los habitantes de esta clase de peces necesitaran las mismas condiciones del agua.
Dentro de estos acuarios de biotopo podemos diferenciar entre tres grandes grupos que serian los mas destacados: Biotopo Americano, Biotopo Africano y Biotopo del Sudeste Asiático. Cada uno de estos acuarios intenta crear una pequeña parte de un rio o lago dentro de él y de esta forma poder mantener a sus peces de forma que parezca que están en su hábitat natural.

En estos biotopos podemos poner diferentes tipos de peces, como los Guramis caracterís-ticos del Biotopo del Sudeste Asiático, o los Betta, procedentes de la zona de Tailandia, unos grandes conocidos de la acuariofilia, ya que sus grandes aletas hacen de este pez un habitante muy agradable de ver. Estos peces ya requieren quizás una experiencia y unos conocimientos de acuariofilia, pero esto no quiere decir que su mantenimiento sea más difícil  sino mas complejo.

Y si nos centramos en los Biotopos de America y de Africa, podríamos diferenciar sin ninguna duda a los Cíclidos. Aunque también los podemos encontrar en algunas zonas del continente asiático, los Cíclidos son peces que se encuentran mayoritariamente en África (Lago  Tanganica, Lago Malawi y Madagascar) y en América central y del sur.

La gente se suele interesar por esta clase de peces ya que presentan colores muy vistosos que les hacen poseer una belleza extraordinaria y esto hace que muchos de los aficionados se interesen por ellos, pero cuando los tienen en el acuario se dan cuenta que quizás no ha sido la mejor opción para empezar. Los Cíclidos necesitan unas condiciones de agua muy especificas y muchos de ellos no son tan tolerables a los cambios de las condiciones del agua como los mencionados en acuarios comunitarios que sus valores estaban en intervalos más grandes. Otras característica de los Cíclidos es su agresividad, estos peces son muy territoriales y esto hace que muchos de ellos estén en continuas peleas por territorios. Mas adelante haremos una gran explicación sobre Cíclidos, diferenciándolos por procedencia.

Bueno, espero que esto les haya dado una pequeña idea de los tipos de peces que podemos mantener en un acuario. No es ni una pequeña parte de todos ellos, pero si nos da una idea.

Poco a poco os mostraremos todos estos peces y mucho más en pequeñas fichas y escritos que os ayudaran a mantenerlos de manera más cómoda. 

Presentándonos!

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En este blog mostraremos todo aquello relacionado con la acuariofilia a un nivel básico aunque también podréis encontrar temas más sofisticados de un nivel más avanzado como iréis viendo.
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No somos los más preparados ni los más profesionales, pero podemos hacer que vuestro hobby sea más fácil, más económico y menos desastroso de lo que puede parecer a simple vista.

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